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한북정맥은 백두대간이 백두산에서 남하하다가 이북의 원산 남쪽 추가령 지구대로 유명한 추가령 동쪽에 솟은 백봉에서 남으로 뻗어 내려오면서 백암산, 법수령을 지나 오성산, 적근산, 대성산, 광덕산, 백운산, 국망봉, 운악산, 축석령, 도봉산, 북한산을 거쳐 와 경기도 파주군 교하에서 장명산을 일으킨 뒤 한강-임진강 합류지점에서 강속으로 가라앉는 긴 산줄기이다. 이 산줄기는 한반도 중부지방의 북한경계(北限)로 볼 수 있다. 이 산줄기는 또 임진강 수계와 한강수계의 분수령을 이룬다는 점도 커다란 특징이다.
9월 12일 한북정맥을 타기로 하고 상봉 터미널에서 사창리행 버스에 몸을 실어 떠난 시간이 7시 20분. 원래는 6시 20분 차를 타기로 마음먹고 있었는데 지하철 첫차가 5시 45분쯤 도착하는 바람에 상봉 터미널 도착 시간이 6시 30분이어서 첫차를 못타고 말았다. 불과 한시간 차이인데.. 하고 대수롭지 않게 생각하면 10시간 이상의 산행이 예상되는 긴 산줄기위에서 해가 지는 일이 발생할 수도 있다. 9월 초순이라지만 이미 해지는 시간은 많이 짧아졌다. 실제로 광덕고개에서 시작, 도성고개를 내려오는 사이에 해가 져서 송림을 빠져나올 때쯤엔 날이 어둑어둑해졌고 일동으로 가는 큰길에 도착했을 때는 깜깜해졌다.
광덕고개에서 도성고개까지는 적어도 18km내외는 될 것 같다.(정확한 것은 아니다)그리고 도성고개에서 큰길까지도 4km정도는 될듯한데 이것 또한 정확한 것은 아니다. 그러나 전체적으로 20km는 될 것 같다.
이번 한북정맥 종주는 지난번 하늘재-벌재종주때 무거운 배낭때문에 어지간히 애를 먹었던 터라 배낭을 당일산행용으로 바꾸고 야영장비는 물론 마침 수리중인 카메라 한대를 빼고 산행을 해보기로 한다. 도시락, 물과 과일(큰사과 4개)까지 넣고 나니 배낭이 가벼워진 것인지 아닌지 알 수가 없다. 이번에는 물에 특별히 신경을 썼다. 물의 중요성에 뼈가 사무치도록 한 경험 덕분이다. 물은 호스달린 물주머니로 유명한 미국 캐스케이드사의 플래티푸스 2리터짜리다. 이것은 한국의산 쇼핑몰을 통해 구입했던 분이 물이 샌다고 하여 반품했던 장비인데 점검해보니 물이 새는 것이 아니라 물을 넣고 주머니를 닫는 과정을 소홀히 했던 것으로 밝혀졌다. 그래서 당연히 반품은 안되었고 결국 필자의 장비가 되고 만 것인데 이번 한북정맥종주때 이 장비의 덕을 톡톡이 보았다. 호스를 집게로 배낭멜빵에 고정시켜놓고 수시로 물을 마셔대니 하이드레이션(hydration)은 적어도 80% 정도는 충족되었을 것이다. 산행다음날 배뇨때 색깔을 확인해보니 만족할만 했던 것이다. 지난번 하늘재-벌재 종주후의 배뇨때는 겁이 날 정도로 색깔이 불투명했었다.(배뇨의 색깔은 전날 산행때 물을 적절히 먹었느냐 먹지 않았느냐의 바로미터가 된다.)
광덕고개로 가면서 한북정맥 산줄기를 보니 아직도 짙은 녹색의 여름산모습 그대로다. 가볍게 실망하면서 요즘 아침나절의 시원한 가을 바람도 아직은 이 긴 산줄기에 눈에 띌 정도의 가을빛 하나도 보탤 수가 없었던가 하는 생각이 든다. 오늘은 영낙없이 한여름 산행이나 다름없겠구나 싶다. 물론 억새꽃이 피어있었지만 아래에서는 그것이 보일리가 없지 않은가.
광덕고개에서 내려 백운산으로 뻗는 산줄기위로 올라서려면 매표소를 지나야 한다. 값은 1000원. 이곳은 국립공원도 아닌데 왜 돈을 받는가. 지역주민이나 지자체에서 이런저런 이유로 돈을 받는 것이 관행처럼 되어있다. 광덕고개에서 백운산까지는 산길이 굉장히 넓어져 있다. 산행하는 사람들이 아주 많다는 증거이다. 안내산행사의 버스를 타고 오는 사람들이 백운산을 경험하기에 적절한 코스이라는 것이 이 코스의 매력일 것이다. 광덕고개의 높이가 600여미터는 되니까 백운산 까지는 300미터 정도만 올라가면 된다. 백운산까지 봉우리가 몇 개 있지만 올망졸망해서 숨이 가빠질려면 다시 내리막길이 되곤 한다. 그러니 노년층도 백운산을 오르기는 쉽다.
이런 비튼 패스(beatten path)를 가면 산행자의 상상력은 맥을 추지 못한다. 길은 기능만 있지 미적 감각이라고는 없는 건물처럼 사람을 메마르게 한다. 그래서 빨리 지나가버리고 싶다. 그러나 숲은 울창하여 그늘이 짙고 화천군 방향에서 불어오는 바람은 서늘하여 쾌적하기 그지없다. 수종은 신갈나무 계열의 나무가 대종을 이루고 있는데 그것은 우리나라 대부분의 고개부근의 임상의 한 대체적인 특징이다. 벌채가 용이하였던 것이 고개부근의 숲이었기 때문이다. 소나무를 벌채하고 나면 그 자리에 소나무가 자리잡는 일은 드물다. 굴참나무 계열의 나무들이 재빨리 공간을 메워버린다.
숲이 울창하여 뒤돌아보아도 조망이 트이는 곳이 별로 없다. 광덕산과 회목봉, 회목고개가 잠깐씩 보이지만 북쪽 조망은 끝내 시원하게 트이질 않는다. 백운산 직전 한 봉우리에 올라서니 화악산방향으로 바위지대가 있다. 이곳 바위위에 서면 백운산 삼각봉이 정면에 보이고 그 뒤로 국망봉과 도마치봉이 보인다. 화악산쪽도 시원스레 트여있고 응봉도 높이 솟아있어서 화악산과 함께 스카이라인이 장엄하다. 화악산쪽으로 전면에 보이는 것은 번암산인가. 길가의 수종도 신갈나무계열에서 다양한 수종으로 바뀌고 있어서 비로소 위안이 된다.그중에서도 수피에 하얀 반점이 들어있는 나무들이 몇개의 줄기가 한동아리를 이루며 솟아있는 광경은 신선한 느낌을 준다.
한시간쯤 걸으면 백운산에 닿는다. 정상은 넓은 공터를 이루고 있고 북쪽으로 조망이 시원스레 트인다. 광덕산과 회목봉 그리고 복두산이 보인다. 도평리에서 광덕고개로 올라가는 고갯길도 보인다. 아마 백운이라는 이름이 붙어 있는 수많은 산 가운데 포천-화천 사이에 솟은 이 백운산만큼 찾는 사람이 많은 산도 드물 것이다. 그것은 서울사람들에게 일찌감치 백운계곡이 알려졌고 서울에서 찾아오기가 쉬웠기 때문일 것이다. 도봉산, 북한산, 수락산을 올랐던 사람들은 조금 먼 곳의 산을 찾을 경우 우선적으로 백운산을 찾는다.
백운산은 정상만을 두고보면 평범한 산이지만 정상아래에는 아름다운 백운계곡이 있어서 언제든 신선한 산과 계곡의 그림을 감상할 수 있다. 하지만 지금의 백운계곡은 초입부가 많이 훼손되어 옛날의 아름다움을 찾기가 어려워졌다. 그래도 능선을 따라 내려가면서 펼쳐지는 계곡은 아름답고 흥룡봉에서 서남쪽으로 뻗는 암릉과 함께 제법 웅장한 경관을 즐길 수도 있다. 하지만 백운계곡 안으로 들어가 도마치봉과 흥룡봉 사이의 계곡길로 도마치봉으로 오르는 것이 백운산을 보다 깊게 음미하는 것이 될 것 같다.
백운산에서 1km정도 정맥을 따라 가면 삼각봉이 나온다. 그런데 이 봉우리위의 이정표가 이상하다. 이정표의 화살표위에 여기서 1km남짓한 곳에 흥룡봉이 있다고 씌어져 있다.도마치봉을 흥룡봉으로 착각한 것이 분명했다. 또 도마치봉에 올랐더니 도마치봉에서 백운계곡을 오른쪽으로 끼고 내려가면 나오는 능선봉인 흥룡봉을 도마치봉으로 생각하여 이정표를 박아놓았다. 이 두곳의 이정표를 고치는 것은 아마 어려운 일일 것이다. 그 무거운 말목을 누군가 지고 올라가야 할 것이기 때문이다. 하지만 지명오식에서 오는 산행자들의 혼란을 생각하면 포천군에서 진지하게 이정표의 대체를 고려해야 할 것이다. 광덕고개에서 백운산까지의 오솔길에 비해 백운산에서 도마치봉으로 가는 길은 길가에 초본류가 무성하여 비로소 호젓한 산길내음이 물씬 풍긴다. 광덕고개에서 산행을 시작한 사람 대부분이 백운산에서 능선을 따라 흥룡사로 내려간다는 것을 알 수 있다. 야생화도 종류가 다양하여 비로소 한북정맥위에 펼쳐질 천상화원으로 다가가는 기분이 된다. 산구절초, 엉겅퀴, 망초꽃, 산새풀이 보이고 간혹 가다가 갓 핀 억새꽃이 나타나기도 한다. 도마치봉에서는 국망봉이 성큼 다가서 있고 국망봉의 신로봉에서 서쪽으로 뻗은 능선상의 지능선에서 불뚝 치솟은 가리산의 모습이 제법 옹골차다. 슬랩바위위로 솟아있는 가리산 암봉은 상당히 험준해보인다.
드디어 도마치봉에 오른다. 필자는 도마치봉을 백운산으로 착각하여 상당히 오랜기간동안 도마치봉으로만 백운산을 올랐다. 도마치봉은 백운산보다 30미터가량 높고 올라가는 길도 조금 더 가파르다. 겨울에는 특히 미끄러운 곳도 있다.
도마치 봉을 지나면서부터는 산길은 더욱 호젓해지고 길가엔 다양한 개체의 초본류가 무성해진다. 특히 도마치샘부근은 초본류의 천국이라고 해도 좋을 듯 온갖 야생화가 다투어 피어있다.여뀌, 엉겅퀴, 쑥부쟁이, 마타리류등 눈에 익은 꽃도 있지만 상당후는 눈에 익지 않은 꽃들이다. 도마치샘물은 눈물샘이나 다름없어 물한잔 받으려면 3분쯤 기다려야 할 정도다. 이곳 샘을 믿고 물을 안가져온다면 큰일 날 것 같다. 물론 물이 많이 나오던 곳일 터이지만 금년 여름의 폭우이후에 비다운 비가 오지 않은지도 한달이 되어가니 물이 마를 수밖에.
종주산길은 능선날등을 조금 비켜서긴 하지만 샘터를 경유해서 가기 때문에 목이 마르기쉬운 종주산행에서는 안성마춤이기는 하다. 그럴수록 수량이 너무 적은 것이 아깝다. 능선으로 올라서서 다음 봉우리로 올라가는 길에서 도마치봉을 뒤돌아보고 속으로 적이 놀란다. 도마치봉이 이리도 아름다운 봉우리였던가 하는 생각이 뇌리를 스친다. 도마치봉 중허리 위쪽의 바위지대 전망대에서 내려다보는 도마치계곡의 풍광이 예삿풍광이 아니라는 것은 알고 있고 조그마한 암릉을 따라 계곡쪽으로 가서 소나무사이로 도마치봉을 보고 새삼스럽게 이건 육산이 아니라 암봉이구나 하는 생각이 들 정도로 일견 빼어난 도마치봉의 경관의 일부를 기억하고 있고 어디 찾으면 분명히 사진도 몇 장 있을 것이다. 하지만 백운계곡에서 도마치봉까지 올라왔다가 도로 내려가거나 백운산을 거쳐 능선으로 하산하든가 광덕고개에서 도마치봉까지 왔다가 다시 광덕고개로 되돌아가는 산행만 했지 도마치봉을 지나가는 산행은 오늘이 처음이고 국망봉이나 신로령에서는 너무 멀리보여 근접해서 본 도마치봉의 제법 우람한 경관을 확인할 수는 없었을 것이다. 주위엔 가을이 오는 것을 제먼저 알고 수많은 꽃들이 피어있는 산길이 아름답게 펼쳐지고 등뒤로는 암벽과 단애가 꽤 웅장한 도마치봉이 구름조각이 떠도는 푸른 하늘아래 높이 솟아 있어 바야흐로 산행재미가 감성의 현을 건드리는 순간이었다. 봉우리위에 올라서니 공터엔 초본류가 무성하고 공터 주위를 따라 억새가 피어있어서 도마치봉을 넣어 억새를 찍느라고 디지털 카메라, 무비 카메라를 부산하게 움직인다. 아아! 으악새(억새) 슬피 우는 가을인가? 금년 들어 처음 개화한 억새꽃을 보는 것이다.
사실 한북정맥을 찾은 것은 수년전 국망봉의 신로령에서 찍었던 억새풍광이 뇌리에 지워지지 않고 있었기 때문이었다. 강풍이 능선을 훑어올라오면 풀잎은 납작 쓰러졌다가 바람이 숨을 고를라치면 다시 일어서서 길길이 날뛰던 억새와 산새풀의 꽃들 꽃들...무비 카메라를 처음 구입했던 때라 신로봉을 배경으로 강풍이 부는 억새밭 풍경을 소담스럽게 담았던 그날의 기억이 은연중 작동했기에 한북정맥으로 오게 된 것이라고 생각한다. 그날 북동풍이 몹시도 불었지만 아직 가을이라기에는 어려운 날이었는데 따지고 보면 오늘(9.12일)과 비슷한 날이었지 않나 싶다. 오늘은 그때보다 북동풍의 강도는 약하지만 날씨도 더위도, 청량함도 뜬구름이 오락가락하는 하늘도 그때와 비슷하다는 느낌이다.
사람은 좋은 것을 반복해서 하고 싶은 성질이 있나보다. 아름다운 기억이 있는 산은 꼭 다시 찾아나서 기억속의 풍경을 다시 보고 싶어지는 것인가? 도마치봉을 뒤로 하고 석룡산으로 이어지는 능선을 왼쪽으로 보며 봉우리에 올라서면서부터 방화선이 시작되었다. 산새풀이 주종을 이루고 간혹 억새가 나타나는 방화선의 풀섶은 금년의 식물들이 모두 그렇듯이 너무도 키가 커서 일순간 아찔한 생각이 스친다. 길은 풀섶에 가려져 보이지 않는다. 신로령으로 올라가기까지 길은 비교적 평탄한 편인데 억새건 싸리건, 산새풀이건 모두가 웃자라 풀의 바다속에 빠져 허우적거리는 듯한 느낌이 든다. 한북정맥의 방화선은 폭이 30-40미터는 되어 보이는데 이 방화선이 울창한 숲에 가려 생장에 어려움이 많은 초본류의 숨통을 틔어준 것인지 방화선은 초본류의 천국이 되어있다. 몇년 안가 희귀종도 늘어나 초본류의 보고가 되지 않을까? 하지만 산행을 하려면 두손을 들어 시야를 확보하며 발은 돌뿌리에 채이지 않으려고 애쓰면서(발을 죽 내민 뒤 내디기 직전의 짧은 한순간에 발끝에다 돌뿌리의 탐색기능을 부여하는 것이다. 돌이 없으면 과감하게 발을 내디딜 수 있다. 이렇게 하면 돌뿌리에 채여도 무지막지하게 충돌하는 것 보다는 낫다) 앞으로 나아가야하니 여간 신경 쓰이는게 아니다. 그리고 햇볕을 가려줄 숲이 없어 방화선 일대는 곧 한증막같은 더위의 느낌을 준다. 방화선은 거의 5내지 6km는 뻗어 있는 것 같다. 오늘 산행의 성패는 이 풀섶을 어떻게 효과적으로 통과하느냐에 있을 것 같아 보인다.
두손으로 시야를 확보하면서 속도를 배가하기로 한다.시야가 가려져 있으면 자기도 모르게 보폭이 줄어든다. 그것을 의도적으로 극복하려고 한 것이다. 다행히 돌뿌리가 거의 없는 평탄한 산길이다. 속보로 가면서도 억새가 피어있는 언덕이 나오면 사진을 찍는 것을 잊지 않는다. 오르막이 되어도 속보는 그대로 유지할 수 있었던 것은 무게를 줄인 배낭 덕분이라는 것을 나중에야 알았다. 몸이 꽤 가벼운데 왠일일까 했었는데 그게 무게를 줄인 배낭때문이었던 것이다. 신로령 못미쳐 헬기장까지 올라와서 방화선능선을 되돌아 보니 아득히 이어진 풀밭 저쪽에 방화선이 처음 시작되었던 능선봉이 가물가물하다. 1시간이 지나 있었다. 아마 몇년전 어두워지는 산길을 걸었던 도솔산(전북 고창)산행이후에 이렇게 발걸음속도가 빨랐던 것도 처음이 아닌가 싶다. 햇볕이 뚫고 들지 못한 길가의 깊은 숲엔 분명히 냉기가 있고 시원한 바람이 분다는 것을 알면서도 이 후덥지근한 풀숲에서 빨리 헤어나지 못하면 오늘안으로 도성고개로 내려가기는 힘들 듯하다는 생각이 머리에서 떠나지 않았기에 땀을 비오듯이 흘리면서도 일단 신로령까지는 끊어놓아야 겠다고 생각했던 것이다.
드디어 신로령이 눈앞에 다가선다. 신로령 직전의 공터(헬기장이 있는 봉우리)에서 신로령으로 가는 길 그리고 신로령에서 국망봉을 거의 가리다시피 하고 솟아있는 전위봉으로 올라가면 길가엔 초본류가 천국을 이루고 있다. 이곳의 초본류는 방화선위의 초본류보다 다양한 종, 넓은 군락지, 보다많은 야생화무리로 산록을 화려하게 장식하고 있다.
또 하나의 헬기장(전위봉이 아닌가싶다)에 올라 신로봉에서 이동쪽으로 다이내믹하게 뻗은 암릉을 배경으로 흔들거리는 억새와 마타리(위쪽을 평평하게 고른 채 수많은 작은꽃이 피어 하나의 무리를 이룬 꽃대가 여러개의 가지를 이룬), 자주 보이기 시작하는 보라색의 용담, 투구꽃이며, 금강초롱, 진범도 보인다. 투구꽃과 금강초롱도 보라색이니 이제 본격적으로 국망봉의 야생화군락이 시작되나 싶었다. 신로령능선에서 장암저수지쪽으로 흘러가는 능선은 국망봉에서도 가장 다이내믹한 능선이다. 그 남쪽에 생성된 광산골은 전위봉에서 내려다보면 마치 하늘을 나는 새가 내려다보는 것 같다. 국망봉의 조망은 사방이 시원하다. 동쪽으로 한북정맥과 조금 거리를 두고 화악산이 솟아있고 동남쪽으로는 강씨봉을 지나 귀목봉으로 이어지는 능선에서 명지산이 솟구치고 있어서 그쪽만 조망이 차단될 뿐 남쪽과 서쪽 그리고 북쪽은 조망이 일망무제하다. 한북정맥 종주의 진정한 맛은 국망봉부근의 조망에 근거하고 있다고 해도 과언이 아니다.
국망봉의 전위봉에서 국망봉으로 오는 사이 날등의 서쪽이 훤히 뚫리며 광산골이 내려다보이는 전망대가 나온다. 능선 날등은 암릉을 이루고 있고 암릉이 끊어진 곳이 단애가 되면서 조망을 보여주는 기막힌 전망대가 된 것이다. 전망대 주변에 산 구절초의 하얀꽃이 무리를 지어 피어있고 단애에서 자란 커다란 마가목에 빨간 열매가 잔뜩 매달려 있다. 그 뒤쪽은 신로봉에서 장암저수지쪽으로 뻗은 암릉이 심한 굴곡을 형성하며 고도를 낮춰가고 있다. 여름이든 가을이든 겨울이든 이 조망대에 서면 항상 가슴이 설레며 시원해지는 곳이다. 장암 저수지에서 올라오든 암릉으로 신로봉을 지나 오든 광덕고개에서 오든 이곳에 당도하면 이제 국망봉도 얼마 남지 않았다는 것을 알 수 있다.
국망봉에 도착한 것은 3시 45분께였다. 광덕고개에서 6시간 반이 걸린 것이다. 적어도 2시쯤이면 국망봉 정상에는 도착할 줄 알았지만 신로령에서도 1시간 가량이 걸릴 줄은 몰랐다. 신로령에서부터 국망봉에 이르기까지는 길가에 군락을 이룬 금강초롱이며 용담, 투구꽃등 희귀종 꽃이 계속 눈에 띄는데다가 사방의 조망마저 아름다워 카메라를 사용할 일이 많아지긴 했지만 페이스를 조금 늦춘 것이 시간이 후딱 지나가는 요인이 되기도 했을 것이다. 국망봉에서 도성고개까지는 내리막이니까 앞으로는 시간 걸릴 일이 없을 것 같기도 하여 마음에 여유가 생긴 탓도 있었을 것이다. 더욱이 국망봉에서 쉬고 있는데 웬 젊은 분이 한 분 올라왔다. 인사를 나누고 "한국의산"얘기를 하며 도움이 되는 산정보가 있을지도 모르겠다고 했더니 진작부터 알고 있다며 반색을 한다. 이분은 남경식 사장이라고 인터넷에서 플래쉬로 풀페이지 광고를 보여주는 새로운 형태의 광고 아이템을 개발, 주목을 받고 있는 회사 를 운영하고 있는 분이었다. 모처럼 인터넷분야의 동지를 만난 기분에 잠시 재미있는 얘기를 주고 받았다. 아마 늦깎이로 산에 입문하여 그 재미에 도끼자루 썩는 줄을 모르는 단계가 아닌가 싶었다. 우선 경기도의 1000미터 산들을 다 섭렵해 보고 싶단다. 아쉬운 채로 작별을 하고 명지산과 귀목봉을 바라보면서 다시 남으로 뻗어있는 능선을 향해 걷기 시작한다. 가평계곡에서 올라오던 길과 능선을 뒤로 하고 개이빨산으로 향하는데 행여 개이빨처럼 허연 암릉이 있나 두리번거렸지만 그런 곳은 보이지 않고 한 부분에 몹시도 굴곡이 심한 곳이 집중돼 있는 것만 저만치 보였다. 그리고 그 부분에 오면 사진을 찍겠다고 벼르고 있었는데 개이빨산 부근에서는 울창한 길이 숲속의 산록에서 가평천쪽 능선 날등아래로 많이 내려가며 정상능선을 우회하는 바람에 개이빨위를 걷는 행운을 놓치고 말았다. 개이빨의 전형적인 굴곡능선을 탈 수 없게 길이 엉뚱한 데로 난 것은 다 이유가 있을 것이다. 개이빨산 정상부근이 능선종주자의 시간을 빼앗을 정도로 험준하든가 하는 이유말이다. 다시 능선 날등으로 올라와서 한참 걸어가며 숲 사이로 뒤돌아 보니 개이빨산 능선은 이미 상당히 뒤에 솟아있다. 그런데 정말 개이빨같은 능선이 다이내믹한 굴곡을 보이고 있는 것이 눈으로 확 들어온다. 사람들이 그런 험상궂은 이름을 붙여준 내력을 짐작할 수 있을 것 같다.
개이빨산에서 민드기봉, 그리고 민드기봉에서 도성고개 직전의 억새숲까지는 거의 평탄한 산길이면서도 키가 별로 크지않은 신갈나무숲이 울창하여 짧은 소매옷을 입어서 팔이 긁히는 일이 잦아진다. 별로 눈길을 끄는 봉우리나 능선도 안보이는 평범한 산길이다. 민드기봉자체가 준수한 봉우리의 이미지와는 어울리지 않는 울림을 갖고 있는 것은 다 이유가 없지 않다는 느낌이 든 것은 민드기봉에 도착하고 주위를 둘러보고 난 다음이었다. 단지 민드기봉에서 가평천쪽으로 뻗은 능선만이 유난히 또렷한 스카이라인을 그리고 있고 그 뒤에 명지산이 우뚝 솟아 있는 것만 기억에 또렷이 남는다. 가능하다면 그쪽으로 한번 넘어가고 싶다는 생각이 들었다.(실제로 민드기봉에서 가평계곡으로 가려면 그 능선을 이용한다)
민드기봉에서 도성고개로 내려가는 길도 한동은 평탄한 산길에 키작은 나무들이 무성하게 자라 긴소매를 입고 걸어야 속도가 날 것 같다. 민드기봉에서는 기존의 능선방향인 남쪽과는 사뭇 틀리는 서쪽으로 능선이 전개된다. 처음에 그쪽으로만 강씨봉을 찾다가 실패한다. 민드기봉에서 한참 서쪽으로 진행하다가 다시 남으로 방향을 틀면 그때서야 강씨봉과 귀목봉, 그리고 청계산으로 이어지면서 고도를 낮추는 긴 능선이 보인다. 그리고 그 무렵부터 키를 넘는 빽빽한 억새숲이 펼쳐지기 시작한다. 도성고개의 억새밭은 새로운 경험이었다. 도성고개에 도착한 것은 6시 20분정도 되었을 때였다. 햇빛은 눈에 띄게 황금빛으로 변하고 있었다. 강씨봉으로 올라가서 일동으로 내려가는 데에는 아무래도 시간이 모자랄 것만 같았다. 도성고개로 내려가는 길도 아주 또렷한 편은 아니어서 처음엔 조금 당황했지만 이 경우 이 고갯길은 탈출로서는 안성마춤이었다. 지도를 봐도 도성고개길은 한북정맥에서 이동-일동도로축에 가장 근접한 지점이었다. 거리는 4km를 넘지 않을 것 같았다. 고개를 내려가는 하산로는 무척 경사진 곳이어서 어떻게 보면 시간을 단축하기에도 좋아보인다. 한참 내려오면 너덜지대가 나오고 길이 희미해지는데 이럴 경우 그대로 내려가면 길이 나오게 마련이다. 동네에서 멀지 않은 소나무숲길은 넓었지만 지난번 장맛비로 길이 패어 걸어가기가 힘이 든다. 1시간 쯤 걸어나오니 개가 짖어대는 작은 동네가 나오고 곧 큰 길이 앞에 보인다. 이때는 7시 30을 넘은 시각이라 앞이 깜깜할 정도이다. 큰길에서는 일동까지 버스를 타고 가야 한다.