교통편동서울터미널-영주행 버스(1시간간격 배차), 영주-태백행버스(하루 20여회운행)탑승, 춘양에서 하차.
열차: 청량리역에서 23시30분 춘양역 4시 도착. 춘양역에서 1시 30분 청량리행 열차(6시경 청량리역 도착)
드라이브 코스:서울 -원주 -제천 -영월 -상동 =태백 -넛재 -춘양 -도래기재 -내리 -외룡리 -녹전 -영월
숙박:
청옥산 자연휴양림의 야영데크에서 하루밤 잘자고 일어나니 몸이 가쁜하다. 전날 밤에 자연휴양림에 도착하자마자 매봉산에서 고생을 해서 그런지 저녁밥을 지어먹을 기력도 없어 먼저 잠부터 자고 보자고 하여 잠을 잤다. 그러나 12시쯤 눈이 띄어 그때서야 저녁을 지어 먹는다.
아침에 눈을 뜨니 그냥 자연휴양림 뒷산인 청옥산에나 올라버릴까 하는 생각이 든다. 그러나 자연휴양림의 표고가 적어도 700m를 넘을 것으로 보이니 정상까지는 기껏해야 400m, 아니면 500m에 지나지 않을 것이고 청옥산아래의 임도를 생각하니 산이 많이 훼손됐을 것이라는 짐작이 가서 원래 구상대로 각화산으로 가기로 한다. 청옥산 자연휴양림에서 잠을 자기는 이번이 두번째다. 7월말 한창 때의 더위도 이곳 청옥산 골짜기에서는 맥을 못춘다. 하계용 침랑이 아닌데도 덥다는 생각은 전혀 들지 않는다. 청옥산 자연휴양림에서 산길을 구불구불 올라가면 넛재다. 높이가 800여m나 되는 높은 재로 10여년전 처음 차를 몰고 봉화에서 태백으로 가는 길에 넛재에서 바라본 경치가 눈에 선하다. 조록바위봉과 달바위봉 일대의 오밀조밀한 산경치와 태백산을 포함, 석포면일대의 수많은 산들이 일대 장관을 이루던 것이 생각나서 이번에는 차를 세워놓고 찬찬히 바라보려고 고갯마루에서 동쪽으로 난 임도를 따라서 솔개발목이봉쪽으로 조금 들어가 보았으나 그 옛날 흥분을 자아내던 경관은 전혀 볼 수가 없었다. 자세히 보니 그때는 키가 작았던 송림이 훌쩍 커버려 시야를 가로 막고 있었던 것이다. 아쉬웠지만 숲이 울창해졌다는 것은 좋은 일이 아닌가 하여 아쉬운 마음을 달랜다. 넛재를 내려오면 소천면이다. 숲은 울창하지만 아침햇살에 빛나는 아스팔트길은 뜨거운 여름을 상기시켜주기에 충분하다.
사진: 각화산
각화산은 태백산에서 남으로 향해 뻗은 능선상의 한 봉우리이다. 이 능선은 양백지간(태백과 소백사이)의 중심축에 가까운데 태백산으로부터 뼈대를 이어받았다는 점에서 보면 지맥의 순수성(?)은 옥돌봉에서 문수산쪽으로 뻗은 중심축에 비할 바가 아니다. 옥돌봉은 도래기재에서 가라앉으면서 태백의 양기를 많이 상실한 상태라고 볼 수도 있기 때문이다.(이와같은 견해는 주관적인 것임). 그에 반해 각화산으로 이어지는 태백산의 지세는 꾸준하다.
그 옛날 오악에 제사를 지낼 일이 있어 태백산을 찾아올 때 춘양은 태백산 천제단에 오르는 깃점이었다. 석문동에서 백두대간으로 올라서서 태백산으로 향하는 것이 정해진 코스였기 때문이다. 춘양에서 바라보면 각화산의 스카이라인은 서북쪽 하늘을 떠받들듯이 높아보인다. 각화산은 춘양면일대의 해발고도 때문에 그렇게 높지는 않을 것으로 생각하여 어제 매봉산을 오른 몸으로 쉬지않고 거푸 오늘도1000m이상되는 산을 오르기로 한 것인데 엄청난 높이를 보는 순간 올라갈 수 있을까 하는 생각이 불안스레 슬슬 뇌리를 스친다. 춘양면소재지 일대의 해발고도가 대충 400m인데도 각화산이 그렇게 높아보이는 이유는 뭘까? 그 산중에 조선시대 4대 사고지의 하나인 태백산 사고지가 있다는 것은 무엇을 의미할까? 태백산에서 연면히 이어져온 산세가 각화산에 이르면 동으로 우백호에 해당되는 왕두산 능선, 서로 좌청룡에 해당되는 능선으로 갈리고 그 품안에 아늑한 지형이 형성되어 있는데 이 지형이 북으로 태백을 등지고 남으로 양백지간 사이로 열려있는 지세를 하고 있다. 이것이 이곳이 사고지로 지정된 이유중의 하나일 것이고 또 하나는 양백지간은 3재불입지지로 알려져 있어 수재, 화재, 풍재가 멀리하는 영지인데다가 옛날에 고개 몇 개를 넘지 않으면 접근하기도 어려운 것이 춘양땅이므로 사고지의 가장 큰 조건인 난리를 피할 수 있어야 한다는 위치에 부합되는 것이 이곳이 사고지로 지정된 이유 중의 하나일 것이다. 이 사고지는 지정된 뒤 300년동안이나 조선조실록 1893권등 서적 150궤짝이 잘 보존 유지되다가 일제에 합병된 뒤 전부 경성제대내 규장각서고로 옮겨왔다.
각화산 산행지도
춘양은 이름 그대로 양명한 땅이라는 인상을 받았다. 이곳으로 오기위해 수많은 재를 오르내리고 협곡을 기어들고 빠져나오고 했지만 춘양에 오니 땅은 하늘을 양해 열려있고 첩첩산중에 있으면서도 음지라는 생각이 전혀들지 않는다. 해발 400m에 이르는 이곳을 누가 산골짜기라고 말할 것인가? 이런 땅에 북쪽에 떡하니 거대한 산괴가 길게 누워있으니 그 산덩어리와 그 아래 산간분지의 함수관계가 예사롭지 않은 것이다.
마을을 지나 서쪽으로 88번도로를 한참 가면 각화사로 들어가는 길이 보인다. 88번도로는 도래기재를 넘어 충청북도 영월군 하동면으로 통하는 길이다. 각화사로 올라가는 길 옆으로 과수원이 있고 과수원 뒤로 각화산에서 길게 뻗어내려온 능선이 있다. 이 능선을 타는 것이 각화산산행의 필수적인 대목일 터이다. 그러나 어제 매봉산 산행에서 풀섶에 무릎이 무던히도 긁힌 터라 오늘은 사람이 자주 다니는 코스로 가고 싶다는 생각에 포장도로를 계속 올라가서 어느 과수원 입구에 차를 대놓고 각화사로 올라가기로 한다. 각화사에서 동암으로 들어가 왕두산에 오른 뒤 각화산으로 간다는 계획이었던 것이다.
올라가는 길에 스님을 한분 만나 같이 올라가는데 절을 나온지 140일째 되는 이 스님은 지금까지 전국을 종횡으로 누비며 이곳 봉화군 춘양땅까지 걸어왔다고 한다. 이분은 배는 탈지언정 차는 타지 않는다고 한다. 50대 후반이라고 자신을 소개한 이 스님은 올해만 그런 것이 아니라 매년 일정기간은 전국을 주유한다는 것이었다. 더구나 작년에는 백두대간까지 종주했다고 한다. 한쪽 무릎이 좋지 않으신지 조금씩 저는데도 그의 발걸음은 당당했고 그가 이곳에 이르기까지의 역정을 엮어내리는데는 감탄할 정도로 청산유수였다. 스님은 세상의 어떤 화가의 그림도, 어떤 조각가의 작품도 자연처럼 아름답지 못하다는 신념을 갖고 있는 분이었다. 서울 천축사(도봉산)에 계시는 이 스님의 법명은 원공이었는데 서울로 돌아갈 때가 되면 마음이 오히려 무거워지신다고 한다. 두 사람이 대화를 나누는 사이 각화사아래의 울창한 느티나무숲 아래 길로 들어선다. 뜨겁던 대기는 갑자기 시원한 냉풍으로 바뀌고 산소통안으로 들어간듯 신선한 기운이 온몸에 생기를 갖다주는 듯하다. "이맛에 등산하는 것 아닙니까?" 나도 마침 그런 생각을 하던 참이라 그의 말에 흔쾌히 동의한다.
그분은 남암에 계신다는 어떤 스님을 찾아가고 나는 각화사로 올라간다. 각화사 종루에 "태백산 각화사"라는 편액이 붙어 있다. 물론 한자로 된 현판이다. 여기가 태백산 자락이라는 것을 잘 말해주고 있다고 할까. "태백산 부석사"라는 현판을 부석사에서 보고 고개를 갸우뚱한 적이 있는데 각화사에서는 전혀 그럴 필요가 없었다. 각화산의 모산은 태백산임이 자명하기 때문이다. 각화사는 최근 대개의 사찰이 그렇듯이 신축된지 얼마 안된 절집이었다. 경사가 급한 곳을 거대한 석축을 쌓아 상하로 나누어 불국사의 청운교-백운교처럼 화강암 계단을 설치하고 대웅전 앞마당은 높은 테라스와 같은 느낌, 세속을 떠나온 듯한 느낌을 갖게 한다. 대웅전 오른쪽과 왼족에 선원, 계단아래는 식사를 준비하는 부억과 식당, 그리고 마당을 사이에 두고 요사채가 있다.
대웅전으로 올라가면서 본 각화산아래 각화사는 절묘한 위치에 자리잡고 있슴을 인정하지 않을 수 없었다. 울창한 숲으로 뒤덮인 거봉은 자신의 존재를 드러내지 않고 대웅전 용마루를 따라 거대한 능선을 뻗어 왕두산으로 이어지고 있는데 이 능선에서 뻗어내려온 대충 네 가닥의 능선이 각화사 뒤에서 끝나고 두개의 능선은 각화사 앞 좁은 계곡을 사이에 두고 서로 만남으로써 지세가 종단에 이르러 그 안에 각화사가 자리잡은 터라 풍수를 제대로 안다고 할 수 없는 눈으로 보아도 대단한 길지라는 생각이 든다. 절자체의 규모는 중간 정도의 것으로 보였다. 그런데 절의 내력을 적은 입간판 같은 것도 보이지 않아 의아한 생각이 든다. 절의 내력을 짐작할 수 있는 것이 없나 하고 찾아 보니 마당구석에 3층 석탑하나가 보인다. 옥개석이나 몸돌의 모서리가 닳아 둥그렇게 된 석탑이다. 그러나 이 정도의 석탑이라도 스테인리스 스틸 입간판을 세우고 우리절에 이런 석탑이 있네 하고 자랑스럽게 제시하는 우리나라 절의 일반적인 관습은 여기 각화사에서는 볼 수 없으니 어떻게 된 것일까. 마당의 한쪽에 있어야 할 위치도 엉뚱한데 서서 사람의 시선을 피하고 있다. 새로 지은 절집에 맞게 새 석탑을 세울 생각이 있는 것이나 아닐까?
사진:춘양목의 고장 각화산능선의 송림
이러한 절의 위치를 보고 나중에 태백산사고지를 둘러본 결과 사고지를 이곳에 둔 이유를 알법도 했다. 그런데 산행에 차질이 생긴다. 동암으로 가야 하는데 그곳은 출입금지라고 한다. 어떤 스님이 참선중이거나 장좌불와중이거나 한 모양일지도 모른다. 어쨌거나 산전체를 절의 부속품 정도로 보는 듯하여 섭섭하다는 생각이 스친다. 하는 수 없이 어느 스님이 일러준 대로 왼쪽 능선을 따라 정상으로 올라가기로 한다. 한낮의 햇볕은 쩔쩔 끓을 정도로 뜨겁건만 숲은 울창하여 거의 햇볕이 스며들지 못한다. 게다가 아름드리 노송이 시원시원하게 하늘로 죽죽 뻗어 있어서 보기만 해도 마음속이 흐뭇하다. 이곳이 어디인가 춘양땅이 아닌가? 당연히 노송들은 춘양목이라 이름한 소나무이다. 각화산 전체의 상당부분은 춘양목으로 그득할 줄 알았지만 그렇지는 않았고 여기서도 대종이 되는 나무는 신갈나무였다. 어쨌거나 능선으로 올라가는 동안은 춘양목 노송이 많았고 그들이 하늘을 찌를 듯 솟아있는 것을 보는 것은 각화산 산행중 가장 즐거운 일 중의 하나였다. 특히 조금 고도를 높이면서 소나무 사이로 보이는 각화에서 왕두산으로 뻗은 능선아래의 웅장한 산록이 배경으로 보이기 시작할 때에는 소나무와 산괴가 보여주는 그림의 장엄한 맛에 더위조차 느낄 겨를이 없었다. 왕두산도 1천m가 넘는 산인데다가 각화사를 가운데 두고 싸안을 듯 가까이 다가서 있어서 더욱 그런 느낌을 강하게 해준 것인지도 모른다. 배경의 산록은 수직산록으로 보이는데다가 숲이 울창하여 노송거목의 배경으로서는 안성마춤이었다. 치렁치렁 늘어진 소나무 가지와 소나무 상부의 불그레한 수피로 된 미끈한 둥치들이 늘어서있는 그 사이 너머로 보이는 중경정도의 거리를 둔 숲은 항상 촬영의 대상이 된다. 그속에는 뭔가 시적인 요소가 있기 때문이다. 산에서 만날 수 있는 그림중 가장 마음에 드는 그림의 하나에 속한다.
능선에 올라서니 골짜기로 내려서는 길이 있다. 분묘가 하나 있고 능선을 따라 올라가는 길은 그 분묘 뒤로 희미하게 사라지고 산록을 비스듬히 가로지르며 골짜기쪽으로 내려가는 길은 또렷하다. 리본도 계곡 쪽으로 매어져있다. 별 생각없이 계곡길로 한참 내려가다가 이게 아닌데 싶어서 되돌아와 능선길을 재촉한다. 계곡길은 각화사가 있는 서쪽의 반대편계곡에서 각화사를 찾아오는 사람들이 이용하는 길이라는 생각이 들어서였다. 능선길은 매봉산에서 고생했던 산길에 비하면 신작로나 다름없는 또렷한 길인데다가 숲도 울창하고 춘양목 소나무도 자주 나타나 정상으로 올라가는 길이 편안하다. 주능선에 이르기전의 급경사 산록에는 매봉산에서처럼 동자꽃이 자주 보인다. 드디어 주능선에 올라선다. 신갈나무가 띄엄띄엄 서있고 숲바닥은 초본류가 뒤덮고 있다. 왕두산 쪽으로 가는 길과 정상 및 태백산 쪽으로 가는 길이 나뉘는 곳이다. 정상은 이 갈림길에서 조금 떨어진 곳에 있는 밋밋한 능선봉 형태다. 신갈나무 숲이 우거져 조망이라고는 없는 정상에는 삼각점도 보이지 않고 산명을 적은 비석은 커녕 아무 것도 없다. 오직 청량한 바람만이 풀섶의 바다위를 불어가고 있다. 거뭇한 수피의 신갈나무 둥치 사이로 보이는 더 높은 봉우리는 없고 조망을 즐길 수 있는 어떤 틈새도 발견되지 않는다.
정상에서 갈림길로 되돌아나와 왕두산 쪽으로 몇걸음을 떼면 헬기장이 나온다. 이곳에서 비로소 각화산의 조망을 즐길 수 있다. 멀리 태백산도 보이고 왕두산도 보인다. 지도에는 태백산 사고지로 이어지는 길이 표시돼 있지 않았다. 지도를 보면 산중턱에 검은 점 하나만 찍어놓고 태백산 사고지라고 해놓았다. 각화산까지 와서 사고지를 보지 않고 그냥 내려갈 수는 없는 일이다. 각화산 정상에서 왕두산 쪽 능선을 따라가면 대충 1km정도 되는 곳에 내려가는 길이 있을 것으로 생각되었다. 급경사를 조금 내려가면 길이 평탄해진다. 한참 가니 높지 않은 지능선위로 내려가는 길이 나 있다. 급경사 비탈길로 400m정도 내려가니 왼쪽 산록으로 내려가는 길이 되고 조금 더 가니 널찍한 공터가 나온다. 잡초가 무성한 넓은 공터에 두개의 입간판이 서 있다. 여기가 사고지였다. 
사진:각화산의 조선시대 사고지터
야트막하지만 경사가 급한 지능선 사이의 오붓한 공간에 넓은 터를 닦고 여기에다 사고건물과 객사를 지어 서책을 보존하고 지키는 이들이 기거를 하였던 것이다. 터는 높은 축대를 쌓아 조성하였는데 사고터위에 서서 주위를 바라보니 과연 명당임을 알겠다. 남으로 춘양땅을 향해 열려진 틈을 빼면 주위가 녹색의 병풍으로 형성된 공간이다. 왕두산으로 뻗어가는 능선과 88번도로를 향해 뻗어가는 능선엔 거목이 울창하고 바람이 불어 거목의 잎을 뒤집어놓곤 하는데도 터일대는 고요한 정적속에 함몰해있는 느낌이 든다.
사고터의 안쪽에 샘이 하나 있다. 물맛이 정갈하고 차갑기 한량없다. 옆에 커다란 바위가 하나 있는데 수많은 이름들이 새겨져 있다. 그 중 실학파 학자 성호 이익의 이름이 눈에 띈다. 사서의 귀중함을 아는 글쟁이들이 이곳까지 찾아와서 우정 자기의 이름을 돌에 새긴 것이다. 차도 없었던 시절 이곳 사고지를 방문한다는 것은 적어도 한달정도의 여행기간을 두지 않고서는 접근하기가 어려웠을 터이니 자신의 이름을 돌에 남겨 마음속의 감동의 흔적을 표시하고싶었던 것은 자연스러웠을 것이다.
사고지를 찬찬히 돌아보고 물줄기를 따라 하산하려는데 팻말이 하나 보인다. 이계곡은 각화사의 식수원이기 때문에 하산을 허용할 수 없다는 취지의 간판이었다. 이것은 각화산 주능선으로 다시 올라가라는 의미였다. 이럴 수가 있는가. 조선시대 4대 사고지라면 학생이나 연구자들의 관심의 대상이 되어야 함은 물론 관광지로서도 일급에 속하는 관광대상지가 될 수 있는 곳이다. 여기에 있던 귀중한 사서가 일제시대에 와서야 보존지역이 바뀌었을 뿐이다. 그런데 사고지로 올라오는 길이 있는 계곡이 그 아래에 있는 절의 식수원이기 때문에 폐쇄되어야 한다는 것은 말이 안된다. 물은 옆 계곡에서도 끌어올 수 있을 것이다. 안된다면 식수를 야간에 채취하는 것도 하나의 방법일 것이다. 
사진: 각화산과 각화사
여하튼 각화사는 조속히 사고지로 가는 길을 내놓아야 할 것이다. 사고지가 제대로 운영되던 시절에는 절에서는 승병을 내어 사고지를 경비하는 등 온갖 의무에 시달렸을 것이다. 억불숭유의 시대에는 그것이 명맥을 보존하는 하나의 방법이었을지도 모른다. 그래서인지는 몰라도 이곳 길을 폐쇄한데서 묘한 뉴앙스를 감지한 것은 필자의 선입관 때문일지도 모른다. 어쨌거나 아침에 동암길을 폐쇄하여 왕두산에도 못갔는데 또 길을 폐쇄한 데 대해 속으로 조금 화가 치민다.
이 여름에 기껏 내려온 길을 다시 기어 올라가자니 시간도 그렇고 하여 좌측 능선으로 올라서기로 한다. 풀섶과 웃자란 나무가지를 들치고 올라가니 사람 발자국이 보인다. 미끄러지며 급경사를 한참 올라가서 산록을 횡단하니 길이 나온다. 이길을 조금 내려가니 철조망으로 길을 막아놓은 것이 보인다. 다시 올라가 횡단하기 좋은 산록을 골라 산비탈을 횡단하여 아침에 올라가던 능선으로 가려고 한다. 능선자락을 두세번 지나서야 겨우 능선길에 올라설 수 있었다. 그동안 육두문자가 계속 입안에서 맴돈다. 우리역사의 중요한 페이지중의 하나를 순례하고자 한 것 뿐인데 이렇게 푸대접을 받아야 하나. 아마 모르긴 몰라도 이 산록을 횡단한 사람들(나처럼 횡단한 사람이 전혀 없었던 것은 아니었다. 마지막 순간에 또렷한 길이 보일 정도로 산록횡단은 다반사로 이뤄지는 모양이었다)이 없지 않은 것을 보면 그들도 육두문자깨나 씨부렸을 법하다. 그 대상이 누구인지는 말할 필요도 없을 것이다.
어쨌든 원래의 산길로 다시 내려가기 까지 산록 횡단하는데 적지 않은 시간을 보냈다. 차라리 주능선으로 도로 올라가는 것이 좋을 번했다는 생각이 든다. 절을 지나 동네 주차장에 오니 산행시간은 4시간 30분이었다. 절구경, 촬영시간등을 빼면 3시간 20분 정도면 산행을 끝낼 수 있을 듯하다.